Neuseeland (Südinsel): Durchwanderung des Mount-Aspiring-Nationalparks

Die Blue Pools sind Vertiefungen im Flussbett an der Mündung des Blue River in den Makarora River. Bei guten Bedingungen ist das tiefblaue Wasser so klar, dass man Fische beobachten kann, je nach vorangegangenem Wetter aber auch mal schlammgrau und trübe. Der kurze Weg vom Parkplatz hierher ist sehr touristisch und daher gut ausgebaut.

Kurz hinter den Blue Pools stehen im trockenen Teil des Flussbetts unzählige Steinmännchen, wenn nicht gerade das letzte Hochwasser aufgeräumt hat. Danach geht es auf bequemem Weg relativ flach durch lauschig lichte Wälder und weitläufige Wiesen mit schöner Fernsicht auf die Mündung des Young River zu.

Je nach Wasserstand und Lage des Flussbetts kann man bei der Mündung dem Ufer des Makarora River folgen oder muss auf die „High Water Route“ ausweichen. Diese gibt einen ersten Vorgeschmack auf die weiteren Wege, die in den nächsten Tagen folgen werden: Es geht in senkrechter Linie steil den Prallhang hinauf, im oberen Bereich befinden sich einige Ketten zum Festhalten. Kaum wird das Gelände etwas flacher, führt der Pfad immer nah am Abgrund oberhalb des Wassers entlang, um dann wiederum in senkrechter Linie steil nach unten abzufallen.

Variante : Man kann sich auch statt an den Blue Pools gegenüber der Mündung des Young River absetzen lassen und den Makarora River furten, was sieben Kilometer und etwa zwei Stunden Umweg spart. Das bedeutet aber, gleich zu Beginn der Tour bei der tiefen Furt nasses Gepäck zu riskieren. Bei hohem Wasserstand ist Furten nicht möglich.

Gleich bei der Mündung stehen noch die Überreste eines Unterstands für ein Funkgerät. Das diente dazu, Wanderern aus der Gegenrichtung für den Fall, dass der Fluss nicht gefurtet werden konnte, einen Hilferuf zu ermöglichen. Seitdem es seit wenigen Jahren den gerade beschriebenen Weg von bzw. zu den Blue Pools gibt, ist es nicht mehr notwendig und wurde abgebaut.

Young Valley

Der gemütliche Wanderweg führt uns über Wiesen und lichte Wälder in der Nähe des Flusses entlang, bis sich das Tal immer weiter verjüngt. Die neuseeländische Natur verschlingt uns geradezu mit all ihren verwunschen aussehenden Gewächsen, Lichtspielen und Geräuschen. Der Weg ist nun eng und deutlich weniger bequem, im Wald geht es über Stock und Stein, wir klettern auf und ab über Wurzeln und Hangrutschungen – ein Rhythmus stellt sich dadurch nur schwer ein. Direkt zwischen Fluss und Weg gibt es einige wenige sehr schöne Zeltmöglichkeiten, deutlich vor dem offiziellen DOC-Zeltplatz kurz nach der Hängebrücke über den Nordarm des Young River.

Nun geht es den Südarm des Young River entlang, das Tal wird enger und der Fluss, der bis dahin meist gemächlich dahin floss, ist kleiner, wilder und steiler. Ab und an muss man kräftezehrend Stellen passieren, an denen sich der Weg nicht halten konnte und vom Fluss weggespült wurde, bis hin zu steilen Erdrutschen, die den Wald auseinanderreißen. Ständig geht es auf und ab, klettern wir über Wurzeln, wuchten uns Abhänge hinunter und kommen doch kaum voran.

Etwa 200 Höhenmeter unterhalb der Waldgrenze liegt die relativ neu gebaute Young-Hütte, eine typisch neuseeländische Hütte mit 20 Schlafplätzen verteilt auf zwei Räume. Danach wandern wir stetig bergan und genießen die Sicht, als wir gegen Ende des Tals aus dem Wald hinauskommen. Alternativ zur Young-Hütte gibt es hier einige passable Zeltmöglichkeiten.

Gillespie Pass

Der Aufstieg zum ersten der drei Pässe ist ziemlich steil und führt durch niedrige Gewächse und Moose. Er belohnt mit schönen Aussichten hinunter ins Tal des Young River, ab der Passhöhe dann hinüber ins Gillespie- und Siberia-Tal. Es geht ordentlich steil bergab - zuerst über Geröll, dann durch ein steiles Gebiet voll mit rutschigem „Snowgrass“, einem in Neuseeland heimischen Tussock-Gras. Sobald die Pflanzen wieder höher werden, müssen vor allem wieder Wurzeln überklettert werden - an der Steilheit ändert sich nichts. Im Talgrund des Gillespie-Tals gibt es ein paar Zeltmöglichkeiten.

Siberia Valley

Von dort gelangt man über einen steilen Abstieg durch den Wald auf den ebenen und breiten Talboden des Siberia-Tals, wo sich Zeltmöglichkeiten in Hülle und Fülle bieten.

Abstecher: Crucible Lake

Ein wunderschöner Halbtages-Abstecher bietet sich hier an – das Gepäck (oder das Zelt) lassen wir dazu im Siberia-Tal und gehen mit leichtem Tagesgepäck ein kleines Stück talaufwärts. Nach der leichten Furt des Siberia River folgt man einem kleinen Fluss erst den Berg hinauf, dann durch eine flachere Ebene bis zu einer riesigen Moräne, hinter der der Crucible Lake liegt. Nach dem steilen Aufstieg gibt es dort oben einen schönen Blick auf den See und zurück ins Siberia Valley.

Der Weg zur Siberia-Hütte führt über eine ausgedehnte Grasebene. Tal und Hütte sind relativ leicht erreichbare Ziele: es gibt nicht weit von der Hütte entfernt eine Landepiste für Flugzeuge, von dort führt ein sehr bequemer Wanderweg in etwa zwei Stunden zum Wilkin-Fluss, wo die Jetboote zurück zum Makarora River abfahren.

Wilkin Valley

Auf einer Kuhweide am Zusammenfluss von Siberia und Upper Wilkin lässt sich gut zelten, um morgens in der Hoffnung auf einen etwas niedrigeren Pegel die größte Furt der gesamten Tour durch den Wilkin-Fluss anzugehen. Hinter dem Flussufer, aber von dort nicht einsehbar, liegt die Kerin Forks Hut.

Auf dem Weg flussaufwärts gibt es nicht so viele Wurzeln zu überklettern wie im Young Valley, dafür einige Hangrutsche mehr, die durchquert werden müssen. Wo das Tal sich weitet, geht es weglos durch die Grasebenen.

Bei niedrigem Wasserstand ist das Wasser klar und tiefblau. Dann empfiehlt es sich, im teilweise trockenen Flussbett zu laufen, so kommt man deutlich besser voran als durch den Wald, auch manche Steigung lässt sich so leicht umgehen.

Am Ende einer Ebene mit vielen Zeltmöglichkeiten liegt die Top Forks Hut mit Aussicht auf ein paar schöne Gletscher weit oben.

Abstecher: Lake Diana, Lucidus Lake, Lake Castalia

Hier gibt es die Möglichkeit zu einem Abstecher den Nordarm des Wilkin River entlang zu drei traumhaften und sehr verschiedenen Seen. Nach einem schönen waldigen Abschnitt passieren wir zuerst den kleinen und recht flachen Lake Diana, dann auf Holzstegen eine moorige Ebene. Ein Schild weist den Pfad zum südlichen Ufer des Lucidus Lake, den wir aber zunächst links liegen lassen. Wir furten einige Bachläufe und arbeiten uns zuerst zum Lake Castalia vor. Die Hauptschwierigkeit im Anstieg ist das relativ weglose Klettern über viele scharfe Felsbrocken. Hin und wieder sieht man Steinmännchen, die sich jedoch gern mal uneins sind, wo es denn nun langgehen soll.

Der Anblick des Sees in seinem schroffen Kessel aus fast senkrechten, hunderte Meter hohen Wänden entschädigt für alles. Immer mal wieder rummst es, wenn sich ein Stück Eis vom in luftiger Höhe herabhängenden Gletscher oder ein Stein aus der Wand löst. Die Wasserfälle vom Gletscher hinunter werden vom Wind verweht und geben ein surreales Bild von quer fallenden Wasserschleiern.

Zurück geht es auf demselben Weg, nun mit Abstecher zum langgestreckten Lucidus Lake, der zwischen einer gigantischen, über 1000 Meter hohen Steilwand und einer riesigen Mittelmoräne liegt. Lieblich und sanft hingegen wirkt Lake Diana, dem wir beim Abstieg einen längeren Besuch abstatten.

Rabbit Pass

Bei der nächsten Etappe steht die gefährliche Überschreitung des Rabbit Pass an, die nur bei gutem Wetter gemacht werden sollte. Von der Top Forks Hut geht es durch niedrige Büsche und Bäume den Südarm des Wilkin River hinauf. Das letzte, recht flache Stück im folgenden Talkessel ist weglos und deutlich unbequemer zu begehen als die weglosen Passagen bisher. Wir steuern direkt auf den Wasserfall in der Mitte einer 150 Meter hohen Steilstufe zu, davor gibt es ein paar Zeltmöglichkeiten.

Nun folgt die Überwindung des „Waterfall Face“, das man als Schlüsselstelle der gesamten Tour bezeichnen kann. Die weglose Route ist von Ferne gar nicht und von Nahem nur schwer zu erkennen, aber durch kurze orangefarbene Stangen gut markiert. Nach einem steilen grasbewachsenen Schutthang mit ein paar Trittlöchern klettern wir abwechselnd im I. bis leichten II. Grad (UIAA) über glatten Fels und über grasbewachsene Hänge. Bei Nässe ist das tückische Snowgrass sehr rutschig! Weit größer als die technischen Schwierigkeiten sind die psychischen: Die Steilwand ist sehr ausgesetzt – die potenzielle Absturzhöhe beträgt bis zu 150 Meter – und muss mit Rucksack und ohne Sicherung überwunden werden, wenn man nicht auch noch Kletterausrüstung mitschleppen will. Es wird empfohlen, diese Stelle nur im Aufstieg zu begehen.

Oben angekommen, liegt vor uns ein steiniges Hochtal. Weiter hinten, wo es Moos und Gras gibt, kann man zelten, einige Stellen sind jedoch sehr feucht.

Abstecher: Pearson Saddle

150 Höhenmeter rechts oberhalb des Hochtals liegt der leicht zu erreichende Pearson Saddle. Die Aussicht von oben in das angrenzende Waiatoto-Tal ist grandios.

Der Abstieg auf der Südseite des Rabbit Pass hinunter ins Tal des East Matukituki River beträgt 800 Höhenmeter. Er beginnt mit einem sehr steilen Abschnitt über unwegsames und instabiles Geröll (ca. II+), der aber ohne Snowgrass weniger rutschig ist, außerdem sind die potenziellen Sturzhöhen viel geringer. An einer Stelle empfielt es sich, den Rucksack wenige Meter abzuseilen. Das Einsammeln und Aufsetzen des Rucksacks ist allerdings auch nicht ganz ohne.

Langsam aber stetig umarmt uns auf dem Weg nach unten wieder niedrige Vegetation, bis wir kurz vor dem Talboden mehrere steile Erdrutsche überwinden müssen – aus Sorge vor Steinschlag recht geschwind.

East Matukituki Valley

Zunächst klettern wir durch ein trockenes Flussbett mit riesigen Felsen, später folgt eine flache Ebene mit guten Plätzen zum Zelten direkt unterhalb der Gletscher am Mount Pickelhaube. Der weitere, markierte Weg neben dem Fluss ist deutlich unwegsamer, als mit den Furtschuhen im Flussbett zu laufen und den noch flachen East Matukituki River mehrfach zu queren. Ein Ausweichen auf den markierten Weg bei hohem Wasserstand ist aber meist gut möglich. Immer wieder weitet sich das Tal und gibt breite Ebenen mit guten Zeltmöglichkeiten frei, die größte davon heißt Ruth Flat.

Bevor der Fluss wenige Kilometer später in der Bledisloe Gorge verschwindet, steigt der Weg an der linken Schluchtseite steil und anstrengend auf eine Höhe von knapp über 1000 Meter an. In diesem Gebiet hat es an Silvester 2013 einen Buschbrand gegeben, ausgelöst durch einen Benzinkocher. Die Erholung der Natur zu beobachten ist sehr spannend.

Abstecher: Aussichtspunkt 1534

Der Blick von hier in den Kitchener Cirque ist zwar schon sehr schön, man kann aber gepäck- und weglos über Wiesen und an Wasserlöchern vorbei noch höher in Richtung Albert Burn Saddle steigen. Von einem Aussichtspunkt mit der Höhenangabe 1534 ist der Blick in den Kessel des Kitchener Cirque und seinen See famos (und morgens am besten). Auf dem gleichen Weg geht es wieder zu Weg und Gepäck.

Zurück auf dem Wanderweg folgt durch den Wald der Abstieg ins Tal.

Abstecher: Kitchener Cirque, Rock of Ages Bivouac

Am Junction Flat in der Nähe von zwei Hängebrücken (dazwischen viel Platz zum Zelten) lassen wir unsere Rucksäcke im Wald und machen unseren dritten langen Abstecher. Es geht zu den weiten Aspiring Flats direkt vor dem Kitchener Cirque. Am Rande liegt ein Felsbiwak mit dem poetischen Namen „Rock of Ages“ – sogar mit eigenem „Boofenbuch“. Der versteckte Zugang durch die dichte Vegetation ist am Fluss mit Steinmännchen markiert.

Zurück beim Gepäck, wenden wir uns Richtung Talausgang. Der Weg ist nun deutlich besser, und es gibt ein paar gute Zeltmöglichkeiten.

Abstecher: Glacier Burn Gorge

Kurz vor dem Beginn des Kulturlandes gibt es einen weiteren kurzen Abstecher zum Glacier Burn Gorge mit wilden Felsen, spektakulären Gletschern und schönem Picknickplatz am Fluss.

Danach führt uns der Weg auf die weite Ebene Camerons Flat, wo die beiden Matukituki-Arme zusammenfließen. Hier gibt es Weiden, Schafe, Kühe, ein paar wenige Häuser(!) und Schotterwege.

West Matukituki Valley

Es empfiehlt sich, nicht dem Fahrweg zu folgen, sondern vor der ersten Furt nach rechts zu gehen und sich am rechten Rand des Tals zu halten. Der Weg ist mit Stangen markiert und führt zunächst nah an Viehweiden, später an der Felswand entlang. An einer Hängebrücke über den Westarm des Matukituki-Flusses trifft man auf die Schotterstraße zum vier Kilometer entfernten Raspberry-Creek-Parkplatz. Wenn man Glück hat, fährt gerade ein Auto in die Richtung und man kann sich für das langweilige und staubige Stück mitnehmen lassen.

Der Parkplatz ist zwar nur durch eine lange Schotterstraße mit einigen Furten von Wanaka aus zu erreichen, aber trotzdem sehr beliebt bei Ausflüglern, von denen einige hier auch im Fahrzeug übernachten. Es gibt WCs und eine Schutzhütte. Hier beginnt der letzte Teil unserer langen Wanderung, nun zunächst den West Matukituki River hinauf.

Abstecher: Rob Roy Glacier

Bereits etwa anderthalb Kilometer nach dem Parkplatz zweigt nach rechts über eine Hängebrücke ein Weg zum Rob Roy Glacier ab. Der Abstecher dauert etwa drei Stunden, man sollte aber das Gepäck nicht am Hauptweg zurücklassen, da hier doch ein gewisser Publikumsverkehr herrscht und Vieh umherstreift. Besser ist ein Versteck im Wald hinter der Brücke.

Dieser Abstecher ist nicht im GPS-Track enthalten und damit auch nicht bei den Zeit- und Streckenangaben eingerechnet.

Der Hauptweg führt uns in etwa zwei Stunden zur Aspiring Hut, einer der wenigen Hütten, die nicht vom DOC, sondern vom neuseeländischen Alpenverein betrieben werden. Auch wenn es offiziell kein Gegenrechtsabkommen für Europäer in Neuseeland gibt (umgekehrt schon), erhält man hier mit einem AV-Ausweis Ermäßigung.

Cascade Saddle

Die nun folgende Überquerung des Cascade Saddle ist konditionell wie auch landschaftlich die Königsetappe der Tour. Der 1500 Höhenmeter lange Aufstieg geht anfangs im Wald stetig bergauf. Oberhalb der Waldgrenze führt der Weg über ziemlich ausgesetztes und felsiges Gelände mit Tussock-Gras. Wenn auch ohne Kletterpassagen, ist der Aufstieg nicht zu unterschätzen, rote Schilder warnen vor alpinen Gefahren. Die Ausblicke ins West-Matukituki-Tal und auf die umliegenden Gletscher ist phantastisch.

Am Scheitelpunkt steigen wir für den Ausblick noch ein paar Meter mehr nach rechts hinauf zum höchsten Punkt der gesamten Tour auf 1.850 m, bevor wir über Schrofen und instabiles Schiefergeröll in ein Kar gelangen, in dem doch tatsächlich ein Plumpsklo steht. Die Neuseeländer haben überall Toiletten, wir hätten also durchaus damit rechnen können, auch in dieser abgelegenen Gegend auf eine zu treffen. Es überrascht dann aber doch immer wieder... Auf dem Plateau kann und darf in Toilettennähe auch gut gezeltet werden.

Etwas weiter unterhalb findet sich dann auch der eigentliche Sattel, von dem es auf der einen Seite senkrecht ins Matukituki-Tal hinabgeht, inklusive toller Aussicht auf den Mount Aspiring/Tititea, mit 3033 Metern der höchste und namensgebende Gipfel des Nationalparkes. Auf der anderen Seite scheint der Dart-Gletscher zum Greifen nah.

Dart Valley

Der Abstieg ins Dart-Tal über viel Geröll, immer an der Gletscherzunge entlang, ist ebenso spektakulär wie karg, es ist weit und breit kein Zeltplatz und keine Wasserversorgung in Sicht, was auch am Talboden nicht besser wird, der erst vor kurzem vom Gletscher freigegeben wurde. Erst kurz vor der Dart-Hütte gibt es mehr Vegetation, ein paar Zeltmöglichkeiten und den offiziellen Zeltplatz nicht weit vor der Hütte.

Ab hier befindet man sich auf dem häufiger begangenen Rees-Dart-Track, wobei wir den landschaftlich schöneren Weg durch das Dart-Tal nehmen und den Rees Saddle links liegen lassen. Der Weg ist einfach zu laufen und bietet immer mal wieder zahlreiche Zeltmöglichkeiten, so auf dem Cattle Flat (sogar eine Boofe ist hier ausgeschildert) oder auf dem Daleys Flat mit gleichnamiger Hütte.

Das letzte spektakuläre Stück des Weges liegt am und unter Wasser. Im Januar 2014 hat ein Erdrutsch einen natürlichen Damm aufgeschüttet, so dass der Dredge Flat zu großen Teilen mit einem neu entstandenen See überflutet ist. Der Damm und damit der Wasserspiegel hat sich stabilisiert, so dass wenigstens vorübergehend mit dem Fortbestand des von uns kurzerhand so benannten Dredge Lake zu rechnen ist. Faszinierend, aber für den Wanderer auch unangenehm ist, dass der alte Wanderweg mehrfach abschnittsweise im türkisfarbenen Wasser verschwindet. Die Ersatzroute am Seeufer ist noch nicht sehr ausgetreten und äußerst beschwerlich zu begehen. Immer wieder gucken halbtote Baumspitzen aus dem Wasser oder taucht unvermittelt für ein paar Meter der alte Weg wieder auf. Es gibt ein paar sehr schöne Aussichtspunkte, und der Anblick ist alle Strapazen wert.

Der Erdrutsch am anderen Seeende lässt die Urgewalten erahnen, aufgrund derer sich die Landschaft so stark verändert hat. Sogar ein Stück des Weges hoch über dem neuen Ablauf des Sees ist heruntergebrochen.

[Update vom 19. Oktober 2016:

Der Seespiegel hat sich seit Anfang 2014 nur noch wenig abgesenkt und der neue, offiziell namenlose See (nicht zu verwechseln mit dem nahen Lake Unknown!) wurde in die amtliche topographische Karte (Topo50) aufgenommen. Die Umgehungsroute um den See wurde ausgebaut und ist nun deutlich bequemer zu begehen.

Doch der Berg kommt nicht zur Ruhe. Ein neuerlicher Bergsturz hat nun den südlich anschließenden Weg zwischen dem Südende des Sees in der Höhe vom Sandy Bluff und der zwei Kilometer südlich davon gelegenen Brücke über den Bedford Stream zerstört und unpassierbar gemacht. Der Weg ist momentan gesperrt, soll aber pünktlich zu den Sommerferien gegen Ende 2016 wieder notdürftig passierbar sein.]

Südlich der Bedford Bridge wird der Weg deutlich besser und es gibt auch wieder eine Jetboot-Anlegestelle. Ein paar Stunden Wanderung entlang des Dart-Flusses führen an einigen Zeltmöglichkeiten vorbei zum Parkplatz Chinaman’s Bluff, dem Ende der Wanderung.